Установка (монтаж) окна по ГОСТу

  Все стадии производства, транспортировки, реализации и установки любых видов окон строго регламентированы различными международными стандартами. Установка окна по ГОСТу – довольно сложный процесс. Большинство требований к данному этапу изложены в ГОСТе 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», также нужную информацию можно найти и в стандартах качества самих окон.

  Сейчас мы расскажем об основных требованиях к монтажу, которые изложенный в упомянутом ГОСТе, затем поэтапно разложим весь процесс установки.

Технические требования к монтажному шву

  Пункт 5.1.1 Стандарта №30971-2002 гласит, что монтажный шов, соединяющий оконный проем и раму, должен состоять минимум из трех слоев. У каждого слоя есть свое предназначение: наружный водонепроницаемый паропроницаемый слой (на рисунке обозначен цифрой 1), центральный теплоизоляционный слой (2), внутренний водонепроницаемый пароизоляционный слой (3).

  Наружный слой шва подвержен большему влиянию окружающей среды. Он должен быть водонепроницаемым и в то же время паропроницаем. Гидроизоляция необходима для того чтобы защитить основной (теплозащитный) слой шва от попадания влаги, а паропроницаемость нужна для того чтобы молекулы воды, которые могли попасть в шов, не скапливались в нем, а уходили на улицу.

  Помимо этого, материал, который используется для наружного шва, должен быть устойчив к перепадам температуры. Для обычных окон температурный диапазон эксплуатации - от -35°С до +70°С, для морозостойких - от ниже -36°С до +70°С. Наружный слой шва должен обладать высокой невосприимчивостью к солнечному свету (УФ-лучам).

  Внутренний слой монтажного шва проходит со стороны помещения. Его особенность - влаго и паронепроницаемость, если это не будет соблюдено, в теплозащитную часть шва будет проникать большое количество воды.

  Идеальным решением для внутреннего слоя монтажного шва является специальная пароизоляционная пленка.

  Центральный слой заполняет пустоты между оконной конструкцией и стенойи выполняет роль теплоизоляции. В качестве внутреннего слоя чаще всего выступает монтажная пена . Заполнение монтажной пеной должно быть без пустот и разрывов, в том числе и по углам окна.

  В вышеупомянутом ГОСТе, пункт 5.3.5 указано, что влагопоглощение материала для центрального слоя не должно превышать 3% от собственной массы при полном погружении в воду на 24 часа.

  Помимо трех слоев монтажного шва для большей защиты от внешних факторов рекомендуется защищать стену дополнительной гидро- и пароизоляционной лентой, каучуковой мастикой или строительным праймером.

Требования к размерам зазоров и монтажного шва

  Размеры монтажных зазоров, т.е. свободного расстояния между профилем окна и стеной, указаны в пункте 5.6.3 ГОСТа 30971-2002. Согласно данному пункту размер зазоров должен соответствовать следующим схемам, максимально допустимое отклонение +4мм.

1. Размер зазоров для монтажа деревянный окон в миллиметрах:

2. Размер зазоров для ПВХ и алюминиевых окон в миллиметрах:

а) Размер зазоров для окон из алюминия при размере стороны до 2000 мм:

б) Размер зазоров для ПВХ профилей при сторонах окна до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм

Требования к поверхности монтажного зазора

  Кромка и поверхность откосов не должны содержать видимых повреждений высотой или глубиной более 5 мм, большие дефекты -заделаны водостойкими строительными материалами.

  Непосредственно перед самим монтажом окна по ГОСТу рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, без использования воды и моющих средств.

Требования к крепежным элементам

  Для жесткой фиксации оконного блока к стене могут использоваться несколько видов крепления, а именно: а - металлический рамный дюбель; б - пластмассовый рамный дюбель; в - универсальный

пластмассовый дюбель со стопорным шурупом; г - строительные шурупы;

д - гибкая анкерная пластина (на рисунки изображен вид сбоку) и другие.

  Винты и шурупы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или стали с цинковым или хромированным покрытием. Толщина покрытия должна превышать 9 мкм (микрометров). Крепление оконных рам на гвозди или саморезы не допускается.

  Для крепления оконной конструкции к стенам из бетона, кирпича, природного камня и других подобных материалов рекомендуется использовать анкерные дюбели.

  Распорные пластмассовые рамные дюбели чаще всего используют в широтах с сильно повышенной влажностью воздуха.

  Размер и углубление крепежных деталей зависит от материала строительства. В следующей таблице указана совместимость строительных материалов и разных видов крепления, а также необходимый размер углубления в стенеисходя из которого можно рассчитать минимальную длину крепежных деталей. 

Поэтапная установка окна по ГОСТу

  Установить окна самостоятельно будет очень сложно: для этого необходимы профессиональные инструменты. Даже если вы воспользуетесь услугами монтажной бригады, вам будет полезна следующая информация, вы сможете проверить правильность каждого этапа установки.

  Как правило, установкой окна занимаются несколько людей. Это значительно ускоряет процесс, пока один, например, занимается подготовкой нового окна, второй может провести демонтаж старого.

  На данный момент окно могут крепить несколькими разными способами, основные из них: на анкерные пластины и на жесткие крепежные элементы (распорные дюбели, шурупы, болты). Мы расскажем об установке на распорные дюбели, так как такая установка самая долговечная.

Необходимые материалы:

  1) Распорные дюбеля;

  2) Анкерные пластины;

  3) Лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента);

  4) Паронепроницаемая лента;

  5) Диффузионная лента;

  6) Монтажная пена;

  7) Саморезы небольшой длины;

  8) Длинные саморезы;

  9) Праймер или мастика на каучуковой основе;

  10) Герметик (жидкий пластик).

Необходимые инструменты:

  1) Ножовка;

  2) Молоток обычный;

  3) Молоток резиновый;

  4) Стамеска (столярный инструмент, напоминающий по форме небольшой шпатель, если у вас нет стамески, можно использовать большую плоскую отвертку);

  5) Шпатель небольшого размера;

  6) Резиновый шпатель;

  7) Пассатижи;

  8) Гвоздодер;

  9) Шуруповерт или крестовая отвертка;

  10) Перфоратор;

  11) Уровень;

  12) Ножницы по металлу;

  13) Рулетка;

  14) Пистолет для монтажной пены;

  15) Пульверизатор;

  16) Синтетическая кисть (для праймера);

  17) Деревянные или пластиковые колодки;

  18) Простой карандаш.

Первый этап: демонтаж старого окна

  Старые деревянные окна можно просто выломать, в случае если вы хотите заменить пластиковые окна, не повредив старой конструкции, придется немного повозиться.

  1) Первым делом необходимо снять откосы.

  Для демонтажа гипсокартонных откосов, внимите с них декоративные наличники с помощью стамески. Шуруповертом выкрутите саморезы по кроям гипсокартонных пластин. Если шапки саморезов сильно задекорированы, придется выламывать откосы с помощью гвоздодера, вставив его плоский край в щель между стеной и пластиной.

  Снимать пластиковые откосы гораздо проще. Первым делом с помощью стамески и молотка снимите декоративные обналичники, шуруповертом выкрутите саморезы по краям ПВХ-пластин. Дальше остается только снять пластины, шуруповертом выкрутить саморезы на стартовом профиле и обрешетки и снять их.

  2) Снимите декоративную накладку с верхней петли створки, сверху нажимая на ось петли отверткой или пассатижами, сдвиньте её вниз, после чего ось будет легко удалить.

  Затем снимите все накладки с нижней петли.

  Открыв створку, приподнимите её вверх, тем самым снимите её с нижней петли. После этого створку можно снять.

  3) Следующий этап – это демонтаж стеклопакета. Для этого потребуется тонкий шпатель. Вставьте его в стык между штапиком (планкой рамы, фиксирующей стеклопакет) и профилеми аккуратно потяните вверх. Вытолкните штапик из паза и полностью уберите его с профиля.

  Если вы хотите установить это окно в другом месте, заранее пометьте штапики, чтобы не перепутать их в дальнейшем.

  После того, как все штапики удалены, можете вынуть стеклопакет из рамы.

  Профессионалы используют вакуумные держатели, но есть быть аккуратным, держать стеклопакет с двух краев и немного нажать на него с обратной стороны, можно обойтись и без них.

  4) После того как вы сняли стеклопакет, можно приступить к отливу. Он представляет собой небольшую металлическую пластину с уличной стороны, наподобие подоконника, крепится, как правило, на 3-5 саморезов к нижней части окна. С помощью шуруповерта выкрутите саморезы и легким рывком снимите отлив.

  5) Таким же образом снимается и подоконник. Если он прикреплен к стене на строительные смеси особой плотности, постучите по нему с нижней стороны молотком.

  6) При помощи ножовки тщательно прорежьте монтажную пену в местах зазора между стеной и рамой.

Будьте аккуратны, старайтесь делать это медленно. Если почувствуете, что наткнулись на шуруп или дюбель, вытащите ножовку, опустите её на сантиметр и продолжайте резать.

  7) Довольно часто пластиковые окна просто сажают на пену, а для жесткой фиксации используют анкерные пластины. Если ваше старое окно было установлено именно таким образом, выкрутите шурупы, на которые закреплены пластина. На данном этапе окно уже не будет зафиксировано в проеме, поэтому снимая анкерные пластины, постоянно поддерживайте раму.

  Если для монтажа старых окон использовали металлические винты или шурупы, удалите декоративные элементы, которые скрывают их шапки в профиле, выкрутите шуруповертом и удалите раму с проема.

  8) Последним этапом демонтажа старого окна, станет удаление излишков строительной пены с оконного проема и зазора.

Для того чтобы использовать старое окно в дальнейшем, его тоже необходимо очистить от строительной пены.

Второй этап: подготовка нового окна

  1) Готовую оконную конструкцию необходимо замеритьи проверить соответствие её габаритов с высотой и шириной оконного проема.

  То, что размеры окна и проема не совпадают, случается довольно частои дело может быть вовсе не в ошибках замерщика. На размеры оконного проема могут влиять материализ которого построено здание и погодные условия. В том случае, если габариты окна меньше проемаиспользуется доборный профиль (дополнительный, замкнутый профиль, который легко снимается и одевается на основную раму). При использовании доборного профиля убедитесь в том, что между ним и основной рамой наклеен уплотнитель.

  2) С рамы необходимо снять створку и стеклопакет. О том, как это сделать мы говорили ранее. Не забудьте пометить штапики, чтобы при конечной сборке окна не перепутать их местами, ведь каждый из них нарезан по индивидуальным меркам.

  3) Для того чтобы не повредить окно во время перевозки, с него снимают все ручки. Перед монтажом окна их необходимо установить обратно. Для этого подставьте ручку в уже готовые отверстиям на профиле створки, шуруповертом вкрутите два самореза подходящего диаметра и поверните декоративную пластиковую накладку. Мы рекомендуем монтировать ручку именно на этом этапе, а не в конце, так будет гораздо легче поставить створку на место.

  4) В профиле проделываются шесть отверстий для крепежных элементов: по два в боковые части и два в верхнюю. Расстояние от угла рамы до отверстия – 150-180 мм.

  Дрель необходимо держать с внешней боковой стороны профиля. Сначала отверстия проделываются сверлом небольшого диаметра и только за тем их увеличивают до большего размера более крупным сверлом.

  5) С внешней стороны окна, по краям профиля приклеивается лента ПСУЛ. Она защищает монтажную пену от влаги, обеспечивает дополнительную звуко и теплоизоляцию окна.

  Обратите внимание, на то, что ленту нельзя сгибать. Необходимо использовать отдельные отрезки для каждой стороны профиля. На нижнюю часть профиля ПСУЛ не клеится.

  Лента ПСУЛ не будет заметна на установленном окне, ведь её полностью скроет четверть (небольшое углубление в оконном проеме, служащее специально для защиты окна и предотвращения продувания, эта часть названа четвертью, так как занимает ¼ часть оконного проема). Рекомендуется наклеивать ПСУЛ так, чтобы при конечной установке окна, она находилась у самого края четверти. Поэтому перед приклеиванием желательно подставить профиль к четверти и сделать на нем отметки.

  6) Боковые поверхности профиля (те, что будут соприкасаться со стеной) необходимо проклеить паронепроницаемой лентой.

  Она представляет собой пленку с зеркальной поверхность, на обе стороны которой нанесены полоски клея и защитная бумага. Одним слоем пленка приклеивается к профилю (ближе к внутренней стороне) еще до установки, второй же слой потребуется только в конце. Следите за тем, чтобы край ленты не доходил до места, где были просверлены отверстия под крепления.

Третий этап: подготовка оконного проема.

  1) После демонтажа старого окна, с проема необходимо стряхнуть всю пыль и грязь.

  2) Видимые дефекты оконного проема заделываются шпатлёвкой или цементной смесью.

  3) В месте стыка оконного проема и рамы наносится каучуковая мастика. Она обеспечит дополнительную гидроизоляцию стенового проема.

Четвертый этап: установка окна в проем

  1) Рама окна вставляется в проем. Под нижнюю часть профиля подкладывают деревянные или пластиковые колодки. Это необходимо для того чтобы подогнать зазоры между ней и стеной к нужному размеру (о размерах зазоров мы говорили ранее).

  Колодки полностью вбиваются под профиль. В дальнейшем они будут запенены и послужат дополнительной опорой для профиля. Такие же колодки можно установить с боковых сторон профиля, но это необязательно.

  2) Коробка оконного блока должна стоять ровно по отношению к горизонтальным и вертикальным плоскостям. Поэтому до крепления жестких металлических элементов необходимо проверить её нижние и боковые части уровнем и выровнять, если это необходимо.

  3) Через отверстия в профиле перфоратором делаются углубления в стене.

  4) Профиль крепится к стене на распорные дюбели при помощи молотка. Сначала дюбели крепятся снизу профиля, затем вверху.

  5) Нижний зазор проклеивается диффузионной лентой с уличной стороны. Если ширина ленты недостаточно можно использовать несколько отрезков и наклеивать их друг на друга. Края диффузионной ленты должны немного прикасаться внешней стенки профиля.

  Диффузионная лента необходима для гидроизоляции нижней части окна. Действует она по принципу мембраны, выпускает влагу с теплозащитного слоя, но не впускает её внутрь.

Пятый этап: установка отлива

  1) Отлив замеряется непосредственно перед самой установкой окна по ГОСТ. Лишние части отрезаются ножницами по металлу.

  2) По периметру отлива с внутренней стороны проклеивается лента ПСУЛ. На данном этапе она необходима не для гидроизоляции, а для приглушения дождевого шума. Дополнительно можно прикрепить ПСУЛ непосредственно к самому оконному проему, в месте, где будет установлен отлив.

  3) На боковые поверхности отлива устанавливаются декоративные заглушки. В середине и по бокам приподнятой вверх части отлива проделываются отверстия для саморезов.

  4) Отлив крепится на саморезы у нижней части оконного проема или к добавочному профилю, если он предусмотрен внизу оконной коробки.

Шестой этап: запенивание зазоров

  1) Участок оконных откосов, который прилегает к профилю (10-20 см в зависимости от глубины проема) пропитывается вторым слоем строительного праймера (мастики) на каучуковой основе. Это необходимо для дополнительной гидроизоляции откосов.

  2) Зазоры между профилем и стеной увлажняют водой комнатной температуры при помощи пульверизатора. Увлажнение необходимо для создания оптимальных условий для расширения и затвердевания монтажной пены.

  3) Баллон с пеной устанавливается в пистолет. Для того чтобы исключить налипание пены на внутренние части пистолетаинструмент рекомендуется смазать солидолом. Баллон с пенным утеплителем необходимо взболтать дном вверх.

  4) Зазоры заполняются пеной в первый слой примерно на 1/3 от общей глубины. Делать это необходимо снизу вверх, проводя небольшие колебания из стороны в стороны, так, чтобы пена образовывала волны.

  5) Первый слой необходимо увлажнить пульверизатором и тут же приступить к следующему слою. Обратите внимание на то, как запениваются опорные колодки. Их необходимо полностью укрыть монтажной пеной.

 6) С пароизоляционный ленты снимается защитная пленка и к поверхности откосов прикрепляется второй клеящий слой.

Седьмой этап: установка подоконника

  1) Размеры готового подоконника сравниваются с фактическими. При необходимости размер подоконника подгоняется под оконный проем.

  2) Подоконник примеряется к проему. Место соприкасания края стены и подоконника отмечается простым карандашом с внутренней стороны.

  3) На нижний оконный проем ставятся опорные колодки из пластика или дерева. Высоту опоры необходимо подобрать таким образом, чтобы подоконник находился на одном уровне с нижней частью профиля и был идеально горизонтальным.

 4) В тех частях профиля, где должен находиться штапик, проделываются по 2 отверстия на каждую отделенную импостом часть окна (импост – ограждающий профиля, находящийся по краям створки или разделяющий окно на несколько частей). Не забудьте убрать образовавшуюся при сверлении стружку.

  5) Анкерные пластины сгибаются под прямым углом и с помощью коротких саморезов крепятся к подоконнику, так чтобы угол пластины был наравне со сделанной ранее отметкой. Следите за правильным расположением анкерной пластины, при последнем этапе установки окна по ГОСТ одна сторона пластины должна быть прикреплена к стене.

  6) С помощью пульверизатора увлажните место, где будет находиться подоконник.

  7) После увлажнения нижней части проема на него ложится подушка из пенного

утеплителя. Необязательно делать сплошную подушку, можно сделать её несколькими полосами на расстояние 10-15 см друг от друга, главное следить за тем, чтобы край подушки соприкасался с пароизоляционной лентой.

  8) Подоконная доска устанавливается на место. Стык между подоконником и профилем обильно обрабатывается герметикам (жидким пластиком). Затем доска крепится на саморезы через те отверстия, которые мы просверлили на месте крепления штапика.

 9) Стеклопакет ставится на свое место и закрепляется шпатиком. Рекомендуется устанавливать стеклопакет при помощи специальной вакуумной ручки, но при её отсутствии можно это сделать и руками. штапик вбивается в паз резиновым молотком.

  Это все необходимо сделать именно на данном этапе, потому что пена при застывании расширяется и может сместить подоконник вверх, а стеклопакет придаст вес оконной конструкции и не позволит подоконнику подняться.

  10) Анкерные пластины крепятся к стене на саморезы. При этом необходимо еще раз проверить ровность подоконника.

Восьмой этап: завершающий

  1) На профиль навешивается створка. Сначала она вставляется в нижнее крепление, затем в верхнее. На петли надеваются декоративные накладки из пластика.

  2) Проверяем фурнитуру. Необходимо несколько раз открыть и закрыть створку. Ручки и петли при этом не должны скрипеть, створка - двигаться плавно и легко. Для проверки плотности прилегания створки понадобится лист бумаги. Его необходимо зажать между створкой и профилем, затем попробовать вытянуть. При качественном монтаже окна лист бумаги не выскользнет из-под створки, а порвется.

  3) Со всего периметра профиля снимается защитная пленка.

  4) Откосы необходимо декорировать с использованием дополнительной гидро- и теплоизоляции. Как это сделать вы можете прочитать в статье «Как правильно сделать откосы на пластиковые окна?».

  5) Все зазоры еще раз обрабатываются герметикам.

  На этом этапе все работы по монтажу окна по ГОСТу завершены. Будьте уверенны, что новое окно будет радовать вас комфортом, теплом и уютом не один десяток лет.